Buenas. Aquí os dejo el enlace para escuchar la entrevista realizada en Eguzki Irratia sobre este viaje el 11 de mayo de 2010:
http://eguki-demochilero.blogspot.com/2010/05/audio-sudeste-asia-bicicleta.html
Aprovecho para deciros que si alguien tiene interés en organizar una charla proyección sobre este viajeen su pueblo, barrio o ciudad, tenemos preparado un montaje de fotografía y música de una hora de duración con el título "Farang, farang!!! 2 BICIcletas por oRIEnte" para proyectar en casas de cultura, sociedades o allá donde os apetezca.
Saludos.
martes, 11 de mayo de 2010
martes, 6 de mayo de 2008
Sorpresa tras sorpresa, un avión nos teletransporta... Bicicleteando. 21/07/2007
Bangkok nos recibió de gala. Coches, motos, taxis, tuk-tuks, autobuses... todos echando humo al unisono para crear una cortina de magia que se abriera dándonos paso entre las grandes avenidas. Así da gusto vover a un lugar. Gentes abarrotaban las calles, puestos de comida en cada esquina aprovechaban la ocasión para vender comida a diestro y siniestro. Las tiendas y centros comerciales abrieron sus puertas aun siendo domingo en previsión de las oleadas de people que se iban a echar a las calles a recibirnos 4 meses después... Nuestro sentimiento de ciclista escapado que llega victorioso a la meta, de matrimonio caminando hacia el altar ante los ojos de la mechedumbre,... todo se desvaneció al comprobar que nada de eso era debido a nuestra llegada, que cada día en Bangkok es así. Que todas esas ordas de gentio no estaban en la calle para vernos, sino que más bien éramos nosotr=s l=s que llegábamos para ver ese gentio. En resumidas cuentas: que Bangkok estaba igual que lo dejamos, lleno de gente, humo, coches, ruido y cosas que comprar. Llegamos a Bangkok en bus para evitar la odiosa e interminable entrada a una gran ciudad, pero no lo conseguimos evitar del todo, ya que desde la estación de autobús hasta el centro (Kaosan) tuvimos 17 km de pedaleo entre avenidas repletas de trafico. Pero fácil porque era todo recto menos al final, donde dimos unas pocas vueltas de reconocimiento hasta llegar al lugar. Por el camino, la casualidad nos llevó a pasar por ChinaTown justo por delante de la tienda donde compramos las bicis. Un placer poder saludarles y contarles el buen funcionamiento de las burras. Una vez acomodad=s en un barato hospedaje, nos derramamos por las calles a degustar todas las cosas ricas que en la calle se cocinan. Casualidades de la vida, sabiamos que andaban por ahi l=s vasc=s que conocimos en Laos en las 4000 islas, y nos juntamos a la noche. Con nuevas historias que intercambiarnos, el cansancio cedió a las ganas de charlar, y ahi le dimos duro a la lengua hasta llegar casi casi a la afonia. Al día siguiente nos encontarmos con dos kolegas de Iruñea y una de Ablitas que se unió pronto al grupo para comer. Y es que cuando llevas tiempo fuera sin poder hablar con soltura con nadie, se agradece un montón charlar un rato agusto con gente de la Tierra, esa que nos marca el lugar donde crecemos. Al día siguiente, otr=s dos de Mongragón kolegas de l=s ya conocid=s... Vamos, que al final acabe afonico de conversaciones cruzadas y de casi quitarnos la palabra. Ordas de extranjer=s llegaban y se iban cada día de la ciudad. Es una pasada la magnitud que ha alcanzado el turismo en Tailandia, y Bangkok no es sólo aeropuerto de llegada y salida. Bagkok (BKK) es un lugar donde hay gente que se queda tiempo. Y la decisión estaba tomada antes de llegar a Bangkok, sólo habia que darle forma. Nos volvíamos para el hogar. Diversas razones personales hacían este momento para l=s dos un buen momento para estar en nuestra Tierra. Y además sentíamos completado un círculo y ganas de colgar la bici por el momento. Esto es lo bonito de un viaje abierto y sin planes fijos, que en cualquier momento gira y cambia por completo. Hacía 10 días, en las playas de Koh Chang ninguno podíamos pensar que ahora estaríamos en "casa". Pero de repente todo concuerda y zás!!!... vuelo a Madrid y en 20 horas cambias totalmente de realidad. Una ojeada a internet mirando vuelos y aparece uno barato. Preguntamos en una agencia y nos lo ofrecen más barato, y preguntamos en otra y nos lo ofrecen aún más barato que el vuelo de ir a Bangkok hace 4 meses. Increíble pero cierto. Y ahora en Madrid, cuando son las 12 de la noche, aún no me acabo de creer que en la calle ya no hay puestos de comida, que entiendo a la gente cuando habla perfectamente, que en el aeropuerto no hace falta que me esfuerce hablando en inglés, que todo es mucho más caro y los ojos no son rasgados, que un templo de monjes budistas ya no es mi cama esta noche, que la comida no pica, que he comido jamon, chorizo y queso, que los mosquitos no tienen dengue.... Se hace raro ver la bicicleta metida en una caja esperando ser desempaquetada y vuelta a montar, cuando ha sido compañera inseparable cada día para lo bueno y para lo menos bueno. Ayer la empaquetamos en la Bangkok y justo pasaron dos coreanos que también llegaban de una temporada en bici y se van el domingo a Korea. Han sido varios los encuentros con bicicletandador=s: L=s ciclown, dos frances=s, dos belgas, un gringo, un tailandés, dos holandes=s, un noruego, un canadiense y una francesa, y los dos coreanos de ayer. Creo que no se me olvida ningun=. Pero con ningun= hemos coincidido para pedalear junt=s. Siempre en el otro sentido o llegando cuando nosotr=s nos íbamos. La bicicleta nos a enseñado una realidad que difícilmente se palpa desde el autobús, nos ha dado la libertad de llegar a rincones que de otra manera ni existen en los mapas ni en las guías. De coincidir con gentes que nos han acogido con el cariño de quien agoje a un gato callejero. Y de sentir como el cuerpo avanza despacio pero constante por los caminos que hemos ido eligiendo cada dia. También ha habido momentos duros, pero estos quedan en la trastienda del recuerdo, ocultos por el buen sabor de boca de los buenos momentos que han sido muchos más y más intensos. Ahora seguimos de viaje diferente. Mañana a fiestas de mi pueblo y el martes nos vamos 15 días a Túnez. Hasta septiembre andaremos por la península ibérica o cercanías, y luego es futuro, así que nadie sabe. Tenemos tiempo por delante y ese es el mejor de los regalos. El sentimiento de vértigo en algunos momentos es inevitable ante la decisión tomada de regresar tan repentinamente. Todo esta sucediendo muy rápido. Anteayer pedaleando en Camboya, ayer en Bangkok, hoy en Madrid, mañana en Mozar de Valverde (Zamora), en 4 días en Túnez, en agosto de nuevo en Mozar (mi pueblooooooo !!!).... Quien sabe si en septiembre en India o Brazil... La vida es un viaje en si misma. La actitud con que se viva lo es todo, y puede ser tan bonito el comerse un arroz en las montañas de Laos, como desayunar en tu casa escuchando tu música preferida, como bailar en un sambódromo en Brazil, como tomarte una cerveza con kolegas en el bar de la esquina, como escalar en la Patagonia Argentina, como pasear por el Irati en Navarra... Lo desconocido es lo que más nos atrae y en ocasiones se nos olvidan los placeres de lo cotidiano, que por cotidiano parece perder su encanto. Pero lo que está claro es que una escapada de vez en cuando es de lo más lindo y enriquecedor. Nuevos paisajes, nuevas culturas, otra gente y lengua, olores desconocidos... Sorpresa tras sorpresa. Seguiremos en contacto... Ya nos iremos juntando poco a poco en los diversos caminos de la vida. Un abrazo de manillar y besos de frenada. IRRI TA BIZI !!!!!!!
Mitxel
P.D.: Si queréis darle un repaso en fotos al pedaleo por Tailandia, Laos, Camboya y Tailandia de nuevo ya sabéis que podéis echarle un ojo a nuestro álbun de fotos:
Lluvia en el día del chupinazo. 15/07/2007
En julio llega un dia (6 de julio) en que Irunea se viste de blanco y rojo, las calles se llenan de guiris que flipan con las horas interminables de fiesta y los rios de alcohol que corren por sus venas, y parece que el mundo se paraliza por 9 dias en los que solo existe juerga y multitud. Pero el resto del mundo sigue igual. En algunos televisores del resto del mundo la gente mira con asombro los encierros y se rasca la cabeza ante la locura de soltar esos pedazo de toros por las calles y correr delante de las astas por joby. Es una fiesta archiconocida en todos los lados en cuanto mencionas el "runing of the bull", porque a veces se confunden con la tomatada que tambien les parece sorprender un monton.
Pues en este 6 de julio, dia del chupinazo, nos encontrabamos en Koh Chang, isla tailandesa. Y aunque uno no es muy sanferminero y menos desde que el ayuntamiento fascista de Irunea a prohibido cualquier expresion popular que funcionase de manera autonoma en Sanfermines. Asi que la fiesta se ha convertido en lo que quiere la derecha navarra: un reclamo turistico en el que los actos (conciertos, pasacalles...) los deciden ellos a golpe de talonario. Prefieren guiris borrach=s por las calles que la gente navarra con ganas de hacer algo alternativo durante la fiesta. Pero esto es harina de otro costal. Y a lo que iba, es que aun no siendo muy sanzerdinero, el 6 de julio uno se despierta con un nudillo en el estomago pensando en el cumulo de energia popular que se desata en Irunea. Y pensar desde la lejania en tod=s l=s kolegas de juerga loca durante todo el dia y la noche salpica de nostalgia los pensamientos.
Asi que el dia anterior decidimos que tendriamos nuestro chupinazo particular en Tailandia en honor a nuestra tierra. La hora decidida: las 5 de la tarde que se corresponden a las 12 del mediodia en Irunea, hora del cohete que da inicio a la fiesta. Y con esa idea nos fuimos a la cama en nuetra choza de madera frente al mar del golgo de Tailandia, donde las nubes apenas nos dejan ver el sol y los bellos atardeceres que adornan las publicidades de los hoteles de lujo.
Y el chupinazo llego en Tailandia entre nuestros suenios como 13 horas antes de lo previsto. Sobre las 3 o 4 de la madrugada empiezan los rayos y truenos de lo que parecia el inicio de una nueva tormenta tropical de monzon. Gora Sanfermin !!!! Y sobre el techo de la chabola empezamos a escuchar el armonioso caer de las gotas de lluvia. A ratos suave, y a ratos con la furia con que nos tiene acostumbrad=s por estas tierras. Y a la mente me viene el recuerdo de los rios de champan que vuelan sobre las cabezas en el momento del chupinazo, y los cuerpos mojados de mezcla de olores, bebidas y colores. Entonces pienso: El chupinazo nos llega desde Irunea con chupinazo y champan sobre nuestro techo de bambu.
Entre suenios y despertares comprobamos que la lluvia no cesa en toda la noche, y el amanecer empieza muy oscuro. LLega un momento en que se confunde el ruido de la lluvia con el rugir del rio que nos pasa al lado del bungalow. Y es cuando la mente se conecta de nuevo, pero en vez de pensar en champanes y cohetes, piensa en... Oxtia !!! las bicis que estan debajo del bungalow de al lado no se las llevara el rio???? Me levanto, abro la puerta y efectivamente compruebo que sigue lloviendo, que el rio ha crecido bastante y que las bicis se encuentran al borde del cauce desbordado con las ruedas de alante comenzando a ser lavadas por las aguas. Asi que muevo las bicis unos metros para separarlas del rio. El rio ya por entonces pasa por debajo de la mitad de nuestra choza que esta elevada sobre pilares de hormigon un metro y medio del suelo, y las chanclas flotan sobre los charcos y regachos que vienen de todos los lados.
Por estas tierras la mayoria de las casas estan construidas sobre pilares precisamente para evitar que sean inundadas en epoca de monzon. Y mas aun si se encuentran cerca de un rio o lago. Asi que no hay problema de que las aguas entren al hogar. Aunque como todo, depende de lo que llueva, de lo alta que este la casa y de lo que suba el agua. En nuestro caso el agua seguia subiendo, y en cosa de media hora desde que nos levantamos (serian las 7 de la maniana), el rio ya pasaba totalmente por debajo de nuestra morada a escasos dos palmos del suelo. Las bicis las retiramos mas lejos y guardamos nuestras cosas en las alforjas por si habia que salir pitando del chabolo.
Y comienza el movimiento entre los bungalows. Los duenios comienzan a limpiar el rio de ramas caidas que son las causantes principales del crecimiento tan rapido del rio al crear una barrera a modo de presa que impide el libre discurrir de las aguas. El rio es pequenio, no penseis en un gran rio tropical. Apenas cubre por la rodilla en dias normales y tiene 5 metros de ancho. Ese dia cubria ya por la cintura y se desbordaba por la planicie que ocupan los bungalows, cerca de la desembocadura en el mar. El nuestro es el de mas abajo. De otros bungalows comienzan a salir algun=s farang con sus mochilas que piensan en cambiar de sitio, y la limpiezaq del rio comienza a ser mas intensa. Yo me resisto a abandonar el chabolo, pues no creo que el rio vaya a llegar a darnos problemas, aunque a ratos y viendo que la lluvia no cesa de traernos mas y mas aguas marrones de las montanyas uno se imagina teniendo que sacar sus cosas en volandas. Pero un capitan nunca abandona su barco aunque se hunda, asi que nos ponemos manos a la obra en la labor de despejar el cauce de ramas, cocos, maleza y piedras.
En un rato el rio discurre mas fluido y parece que el cauce se estabiliza en un punto. Los duenios del garito en ningun momento parecen nerviosos, ni nos dicen nada de sacar las cosas, asi que NO PROBLEM. Quien mejor que ell=s para saber si hay riesgo de que se lleve la chabola o no. Anda que no estan acostumbrad=s a las lluvias y sus consecuencias. Incluso yo creo que se reian de todos los guiris al vernos tan agitados, unos marchandose, otros preparando los bultos. Y ellos tan tranquilos bajo la lluvia con su gorro de cucurucho poniendo las cosas en su sitio.
Cuando todo se normaliza, ya con el rio limpio, nos vamos a ver el resto del pueblo. Carreteras inundadas, regachos como el nuestro desbordados, paraguas... y la normalidad entre l=s Thais y el desasosiego entre l=s farang que ven en la lluvia un dia sin playa.
El dia del chupinazo estaba siendo intenso. La suerte nos junta ese dia con tres francesas afincadas en Barna y un italiano y una neozelandesa que viven en Madrid. Tod=s hispanohablantes. Y como hora tras hora sigue la lluvia incesante, pues hacemos pinia entre batidos y comida , y nos contamos aventuras y desventuras. La lluvia hace fuerte al grupo y al final pasamos todo el dia y noche junt=s, celebran con nosotr=s el Gora Sanfermin, y tan contentos. Claro que a ratos comprobabamos el estado del regacho por si las moscas. Un chupinazo pasado por agua, pero mas acompaniad=s en la celebracion de lo que hubieramos imaginado.
Al parecer un temporal azotaba esos dias Tailandia, pues fueron unos cuantos dias de lluvias intensas y largas. Pero ese dia se llevo la palma. 24 horas ininterrumpidas de lluvia y con bastante intensidad. La verdad es que es el dia mas lluvioso que recuerdo en mi vida, y uno esta acostumbrado a las lluvias del norte. Pero aca es una cortina que no ceso ni un minuto.
Dias antes nos pegamos seis horas esperando en un cubierto en la carretera esperando a que parara de llover para continuar con la bici. Y pasaba las horas y no para desde las 7 hasta las 13 horas. Como pajaritos nos quedamos, y con las carne de pollo, ya que la lluvia entraba de costao con el viento. Y nosotr=s alla en culotes y tirantes. Al final, viendo que la cosa se alargaba una y otra hora, nos pusimos todo el abrigo que tenemos, chubasquero y gorro.
Historias de lluvia que aca son tan habituales. Y que no falte porque es el motor de la vida aca. Sin lluvia no hay arroz. Y sin arroz Asia deja de ser Asia. Al final hemos estado doce dias en la isla, y los ultimos con mejor tiempo. Incluso casi nos quemamos con el sol. Disfrutando de la playa, unos buceos con gafas viendo peces y coral aunque con poca visibilidad porque el mar estaba muy turbio. Los tres ultimos dias en la otra punta de la isla, en una playa donde solo hay unos bungalows sencillos muy guapos entre los arboles al borde del mar. Y nada mas. Ni internets, ni bares, ni hoteles, ni motos, ni na. Y muy poca gente. Estariamos como 10 personas perdidos entre palmeras sin nada que hacer que no fuese la contemplacion, la lectura, el buen comer y disfrutar por fin de una isla tropikal soleada.
Ahora a escasos km de Bangkok y de nuevo con los pedales girando, ayer 14 de julio (dia del "pobre de mi" que pone fin a las fiestas de sanfermin) puede que colgáramos el culote por el momento una vez completado el circulo de 4.000 km que nos ha devuelto al lugar de origen del periplo bicicletero: BANGKOK. Lugar de origen y quiza de final del pedaleo. Ahora toca decidir hacia donde encaminamos nuestros pasos sin la YAKAYAN (bicicleta) que tantos momentos sorprendentes nos ha regalado por estas tierras. No se si nos acordaremos de caminar, pero como la bici la llevamos debajo de sobaco... el pedaleo puede comenzar de nuevo. Cuantas posibilidades se abren en abanico desde Bangkok. A ver cual es la que nos sorprende...
CONTINUARA...
IRRI TA BIZI !!!!!!
Pues en este 6 de julio, dia del chupinazo, nos encontrabamos en Koh Chang, isla tailandesa. Y aunque uno no es muy sanferminero y menos desde que el ayuntamiento fascista de Irunea a prohibido cualquier expresion popular que funcionase de manera autonoma en Sanfermines. Asi que la fiesta se ha convertido en lo que quiere la derecha navarra: un reclamo turistico en el que los actos (conciertos, pasacalles...) los deciden ellos a golpe de talonario. Prefieren guiris borrach=s por las calles que la gente navarra con ganas de hacer algo alternativo durante la fiesta. Pero esto es harina de otro costal. Y a lo que iba, es que aun no siendo muy sanzerdinero, el 6 de julio uno se despierta con un nudillo en el estomago pensando en el cumulo de energia popular que se desata en Irunea. Y pensar desde la lejania en tod=s l=s kolegas de juerga loca durante todo el dia y la noche salpica de nostalgia los pensamientos.
Asi que el dia anterior decidimos que tendriamos nuestro chupinazo particular en Tailandia en honor a nuestra tierra. La hora decidida: las 5 de la tarde que se corresponden a las 12 del mediodia en Irunea, hora del cohete que da inicio a la fiesta. Y con esa idea nos fuimos a la cama en nuetra choza de madera frente al mar del golgo de Tailandia, donde las nubes apenas nos dejan ver el sol y los bellos atardeceres que adornan las publicidades de los hoteles de lujo.
Y el chupinazo llego en Tailandia entre nuestros suenios como 13 horas antes de lo previsto. Sobre las 3 o 4 de la madrugada empiezan los rayos y truenos de lo que parecia el inicio de una nueva tormenta tropical de monzon. Gora Sanfermin !!!! Y sobre el techo de la chabola empezamos a escuchar el armonioso caer de las gotas de lluvia. A ratos suave, y a ratos con la furia con que nos tiene acostumbrad=s por estas tierras. Y a la mente me viene el recuerdo de los rios de champan que vuelan sobre las cabezas en el momento del chupinazo, y los cuerpos mojados de mezcla de olores, bebidas y colores. Entonces pienso: El chupinazo nos llega desde Irunea con chupinazo y champan sobre nuestro techo de bambu.Entre suenios y despertares comprobamos que la lluvia no cesa en toda la noche, y el amanecer empieza muy oscuro. LLega un momento en que se confunde el ruido de la lluvia con el rugir del rio que nos pasa al lado del bungalow. Y es cuando la mente se conecta de nuevo, pero en vez de pensar en champanes y cohetes, piensa en... Oxtia !!! las bicis que estan debajo del bungalow de al lado no se las llevara el rio???? Me levanto, abro la puerta y efectivamente compruebo que sigue lloviendo, que el rio ha crecido bastante y que las bicis se encuentran al borde del cauce desbordado con las ruedas de alante comenzando a ser lavadas por las aguas. Asi que muevo las bicis unos metros para separarlas del rio. El rio ya por entonces pasa por debajo de la mitad de nuestra choza que esta elevada sobre pilares de hormigon un metro y medio del suelo, y las chanclas flotan sobre los charcos y regachos que vienen de todos los lados.
Por estas tierras la mayoria de las casas estan construidas sobre pilares precisamente para evitar que sean inundadas en epoca de monzon. Y mas aun si se encuentran cerca de un rio o lago. Asi que no hay problema de que las aguas entren al hogar. Aunque como todo, depende de lo que llueva, de lo alta que este la casa y de lo que suba el agua. En nuestro caso el agua seguia subiendo, y en cosa de media hora desde que nos levantamos (serian las 7 de la maniana), el rio ya pasaba totalmente por debajo de nuestra morada a escasos dos palmos del suelo. Las bicis las retiramos mas lejos y guardamos nuestras cosas en las alforjas por si habia que salir pitando del chabolo.Y comienza el movimiento entre los bungalows. Los duenios comienzan a limpiar el rio de ramas caidas que son las causantes principales del crecimiento tan rapido del rio al crear una barrera a modo de presa que impide el libre discurrir de las aguas. El rio es pequenio, no penseis en un gran rio tropical. Apenas cubre por la rodilla en dias normales y tiene 5 metros de ancho. Ese dia cubria ya por la cintura y se desbordaba por la planicie que ocupan los bungalows, cerca de la desembocadura en el mar. El nuestro es el de mas abajo. De otros bungalows comienzan a salir algun=s farang con sus mochilas que piensan en cambiar de sitio, y la limpiezaq del rio comienza a ser mas intensa. Yo me resisto a abandonar el chabolo, pues no creo que el rio vaya a llegar a darnos problemas, aunque a ratos y viendo que la lluvia no cesa de traernos mas y mas aguas marrones de las montanyas uno se imagina teniendo que sacar sus cosas en volandas. Pero un capitan nunca abandona su barco aunque se hunda, asi que nos ponemos manos a la obra en la labor de despejar el cauce de ramas, cocos, maleza y piedras.
En un rato el rio discurre mas fluido y parece que el cauce se estabiliza en un punto. Los duenios del garito en ningun momento parecen nerviosos, ni nos dicen nada de sacar las cosas, asi que NO PROBLEM. Quien mejor que ell=s para saber si hay riesgo de que se lleve la chabola o no. Anda que no estan acostumbrad=s a las lluvias y sus consecuencias. Incluso yo creo que se reian de todos los guiris al vernos tan agitados, unos marchandose, otros preparando los bultos. Y ellos tan tranquilos bajo la lluvia con su gorro de cucurucho poniendo las cosas en su sitio.
Cuando todo se normaliza, ya con el rio limpio, nos vamos a ver el resto del pueblo. Carreteras inundadas, regachos como el nuestro desbordados, paraguas... y la normalidad entre l=s Thais y el desasosiego entre l=s farang que ven en la lluvia un dia sin playa.
El dia del chupinazo estaba siendo intenso. La suerte nos junta ese dia con tres francesas afincadas en Barna y un italiano y una neozelandesa que viven en Madrid. Tod=s hispanohablantes. Y como hora tras hora sigue la lluvia incesante, pues hacemos pinia entre batidos y comida , y nos contamos aventuras y desventuras. La lluvia hace fuerte al grupo y al final pasamos todo el dia y noche junt=s, celebran con nosotr=s el Gora Sanfermin, y tan contentos. Claro que a ratos comprobabamos el estado del regacho por si las moscas. Un chupinazo pasado por agua, pero mas acompaniad=s en la celebracion de lo que hubieramos imaginado.
Al parecer un temporal azotaba esos dias Tailandia, pues fueron unos cuantos dias de lluvias intensas y largas. Pero ese dia se llevo la palma. 24 horas ininterrumpidas de lluvia y con bastante intensidad. La verdad es que es el dia mas lluvioso que recuerdo en mi vida, y uno esta acostumbrado a las lluvias del norte. Pero aca es una cortina que no ceso ni un minuto.
Dias antes nos pegamos seis horas esperando en un cubierto en la carretera esperando a que parara de llover para continuar con la bici. Y pasaba las horas y no para desde las 7 hasta las 13 horas. Como pajaritos nos quedamos, y con las carne de pollo, ya que la lluvia entraba de costao con el viento. Y nosotr=s alla en culotes y tirantes. Al final, viendo que la cosa se alargaba una y otra hora, nos pusimos todo el abrigo que tenemos, chubasquero y gorro.
Historias de lluvia que aca son tan habituales. Y que no falte porque es el motor de la vida aca. Sin lluvia no hay arroz. Y sin arroz Asia deja de ser Asia. Al final hemos estado doce dias en la isla, y los ultimos con mejor tiempo. Incluso casi nos quemamos con el sol. Disfrutando de la playa, unos buceos con gafas viendo peces y coral aunque con poca visibilidad porque el mar estaba muy turbio. Los tres ultimos dias en la otra punta de la isla, en una playa donde solo hay unos bungalows sencillos muy guapos entre los arboles al borde del mar. Y nada mas. Ni internets, ni bares, ni hoteles, ni motos, ni na. Y muy poca gente. Estariamos como 10 personas perdidos entre palmeras sin nada que hacer que no fuese la contemplacion, la lectura, el buen comer y disfrutar por fin de una isla tropikal soleada.
Ahora a escasos km de Bangkok y de nuevo con los pedales girando, ayer 14 de julio (dia del "pobre de mi" que pone fin a las fiestas de sanfermin) puede que colgáramos el culote por el momento una vez completado el circulo de 4.000 km que nos ha devuelto al lugar de origen del periplo bicicletero: BANGKOK. Lugar de origen y quiza de final del pedaleo. Ahora toca decidir hacia donde encaminamos nuestros pasos sin la YAKAYAN (bicicleta) que tantos momentos sorprendentes nos ha regalado por estas tierras. No se si nos acordaremos de caminar, pero como la bici la llevamos debajo de sobaco... el pedaleo puede comenzar de nuevo. Cuantas posibilidades se abren en abanico desde Bangkok. A ver cual es la que nos sorprende...CONTINUARA...
IRRI TA BIZI !!!!!!
Camboya en palabras de "Bicicletos". 5/07/2007
Cuenta la leyenda que el reino de Kambuja, el de los hijos de Kambu, el fundador del país, surgió de las aguas como la dote para la unión entre el Brahman indio Kaundiya y una princesa local. Cuando el héroe indio navegaba por un inmenso lago, vio a la princesa y le lanzó un dardo con el que enamoro de forma irreversible a la incauta. El suegro, un dragón que dominaba el lago, hizo surgir la tierra y la cedió como dote al foráneo Casanova. Sea como fuere, el origen de Camboya esta claramente marcado por la llegada de los primeros colonos que venían desde la India.
Camboya es la tierra de los khmers (jemeres), la etnia dominante en el país con la población más homogénea de todo el sudeste asiático. También este nombre trae los nefastos recuerdos de los khmers rouges, los jemeres rojos de Pol-Pot, y de principios de los 70s, llenos de oscurantismo, limpieza étnica y agrariarismo. Ahora es el Reino de Camboya, y su rey Sihanouk es uno de los camaleones políticos más longevos de Asia, omnipresente en el devenir histórico de la región a lo largo de los últimos 75 años. 
Desde 1996 Camboya volvió a abrir sus fronteras al resto del mundo, dejando atrás un largo periodo de mas de 30 años de guerras y aislacionismo. Las consecuencias son aún palpables: las peores carreteras e infraestructuras de la región, y todavía un@s 800 afectad@s cada año por accidentes con minas o munición sin explotar. No es raro ver mutilados a lo largo del viaje. Este peligro latente limita el desarrollo agrícola de amplias zonas, sobre todo en las montañas. Los presupuestos para desminar los campos son impensables para la economía de uno de los países más pobres de Asia. Camboya depende totalmente de la ayuda internacional para abordar esta tarea. Localizar, desactivar y anular una mina cuesta aproximadamente unos 300 USD. Fabricarla tan solo 3. Junto con Afganistan y Angola, Camboya es de las zonas más minadas del mundo. Queda mucho por hacer. 
En nuestra opinión l@s camboyan@s son la gente mas dulce que hemos encontrado en Asia hasta ahora. Tras el aislamiento y la guerra, ahora les apetece hablar con extranjeros, practicar inglés, saber de otros lugares. Siempre nos trataron con extrema amabilidad, incluso en las zonas mas alejadas de todo lugar, que son las que aconsejamos recorrer si queréis disfrutar de verdad este país. Muy, muy buena gente.
Playas de Thailandia azotadas por el monzón. 5/07/2007
Nos quedamos en que nos acogieron en el pueblo de casas flotantes criadores de peces...
Uyyyyy cuanto ha llovido desde entonces. Y es que literalmente han caido toneladas de agua sobre estas tierras y sobre nuestras cabezas. El monzon esta en su plenitud, y las nubes parecen no tener ganas de abandonarnos ni un momento. Asi son las tierras tropicales, con sus zumos, sus calores y sus chaparrones. Pero aca viven de lo mas habituad=s al agua. L=s cri=s juegan bajo el agua como ranas, la gente trabaja sin vacilar de si se moja o no... Ya se secaran despues.
Los productos de todo tipo que venden por la calle, en un momento son cubiertos de plasticos que salvaguarden el genero, los puestos de comida bajo grandes sombrillas, que igual protegen del sol que de un diluvio, ni se inmutan en su continuo humeo de arroz y frituras calientes. La vida sigue bajo la lluvia como si nada, y es que de lo contrario en esta epoca mucho seria el periodo del dia que no se haria nada.
Y la lluvia esconde bajo paraguas las motos y bicicletas que sigue su trayecto por las carreteras, que en ocasiones se convierten en enormes balsas. Y hay que andarse con ojo,porque en una de esas balsas te pasa un vehiculo de mayor tamanio que nuestra escualida bicicleta por al lado y el banio que te mete es de categoria. Asi que amoldandonos al "donde fueras haz lo que vieras" aca andamos un ratito sec=s y otro mojaus.
Camboya fue un cumulo de sorpresas y de diversidad en toda nuestra andadura por sus tierras. Nos recibio con un plato de arroz ofrecido por los militares en un puesto a pie de carretera donde paramos a beber un cafe frio, y resulto que al lado estaban los milikos y comian de rancho en ese mismo puesto. Y nos despidio con la policia velando por nuestra seguridad. Pero los acontecimientos poco a poco.
En las casas flotantes comimos pescao a cada rato, con arroz hervido en agua del rio, te hecho con agua del rio y meamos en el agua del rio. El Mekong es la vida de estas gentes, y sobre sus aguas se mueven sobre sus casas y sus canoas como gondolero en Venecia. Al comprobar que el agua que estabamos bebiendo era directa del rio, el pensamiento de cagalera vino al instante a nuestra cabeza. Pero sorprendentemente no llego. El hervido parece que fue suficiente para eliminar los millones de seres minusculos que tiene que llevar el rio a esas alturas de su trayecto.
Y si el agua no pudo con nosotr=s, tampoco lo consiguieron los cientos de mosquitos que durante la noche se propusieron no dejarnos pegar ojo. Que tormento. Durante la tarde noche no habia ni uno... pero pobres de nosotr=s en cuanto nos metimos en el saco... un cntinuo bombardeo de aguijones se abalanzaron sobre nuestras partes visibles. Pero llego el amanecer, y con el acabo el ataque mosquitil ya que nos levantamos como rayos al ritmo de la vida de alla. Todavia casi sin luz ya pasaban las canoas con las redes preparadas para una nueva jornada de pesca.
De alla nos fuimos muy a pesar de que casi cada familia queria convidarnos a una noche mas en cada una de sus casas. Y es que mirarnos parecia mas divertido que la tonica habitual de la television. Unos guiris de carne y hueso solit=s para ell=s. Y vaya que si nos repasaron de arriba abajo, y a cada descubrimiento de algo diferente a ell=s las carcajadas parecian salpicar el rio.
Un camino de tierra junto al rio Mekong, a tramos convertido en un lodazal lleno de balsas, nos fue llevando hacia el sur. De barro hasta las cejas y a ratos por caminos entre maizales que no llevaban a ningun lado, y tras muchas horas de pedal, flanquear obstaculos y encallarnos en el barro, llegamos al final del dia en una ciudad fuera del barro. Fue duro, pero los pueblos casi constantes que atravesamos fueron de las partes mas bonitas del viaje. Muchas zonas de musulmanes con grandes mezquitas, y el continuo saludo desde las casas. En Camboya el HELLO !! sustituia a su SUSUDEY original. O incluso un OK bien alto servia de saludo. O un TENKIUU !!, BYE-BYE !!! Lo que fuera en ingles servia pa saludar al farang en bici. Muy amables y cercan=s.
Y km a km fuimos cruzando Camboya de norte a sur sin pasar por la zona de Ankor, ruinas que son el mayor reclamo turistico del pais. Decidimos pasar a Tailandia por el sur, cerquita de la costa, por una carretera txikita lejos del tumulto turista para evitar esa Camboya vendida al turismo en las cercanias de Ankor. Y fue un acierto. Cuestas pa arriba y pa abajo, pero muy tranquil=s, sin casi trafico y zonas preciosas. Entre tanto fuimos durmiendo en la entrada de un consultorio medico, en un templito budista, en un horfanato y casi en comisaria.
Habiamos llegado a un pueblo (Odong), acercandonos a la costa sur, y seria nuestra campo de descanso para ese dia. Nuestra morada un templo budista donde nos hicieron un hueco sin problemas. Entre lluvias y claros pasamos el dia un rato por aaca, otro rato comiendo por alla, otro rato de paseo por la via del tren que atraviesa el pueblo... Y nada parecia ser diferente a otros dias. Por la noche cenamos en un bareto un arroz bien rico y llego la pregunta del millon. Donde dormis esta noche? (ya que no habia hospedaje cerca). Y al decirles que en el templo empezo la confusion. Un hijo de la del bar, que sabia algo de ingles nos trataba de decir que en el templo no podiamos dormir, pero no entendiamos porque. Llego la policia y la cosa nos empezo a resultar mas extrania y no entendiamos porque no podiamos dormir en el templo. Pues al final llego la profesora de ingles del pueblo y nos explico que en la zona habia gansters y que mejor si dormiamos en comisaria para evitar que nos robasen. Y no hubo opcion a decir que no, porque la pli dijo que con ellos a dormir... y con ellos fuimos a dormir. Nos escoltaron en moto y bicis hasta el templo a recoger las cosas y de la misma, porra en mano, nos llevaron a la casa de uno de los polis donde decian que ibamos a estar bien protegidos. Y alla pasamos al noche hasta el amanecer, flipando con tanta seguridad y proteccion, que la verdad es que mas creiamos que les hacia ilusion ir de salvadores del guiri, que el peligro que realmente existiera de gansters. Por lo menos dormimos en una casa y no en comisaria como nos decian al principio. Yo ya me veia durmiendo en el calabozo, como contaba Iker en su viaje en bici desde Matauko (Araba) hasta Katmandu (Nepal). Me acorde de ti en esta noche.
Al dia siguiente dormimos en un horfanato rodead=s de 75 nini=os y se repitio el comentario de que en esa zona hay bandidos, y que en el horfanato dormiamos protegid=s. Asi que con la mosca detras de la oreja, y quedandonos 120 km para la frontera, decidimos al dia siguiente pedalear hasta la frontera para dormir mas tranquil=s en hospedaje sin pensar en si l=s bandidos aparecerian esa noche a por nuestras JOYAS. Y realmente deben quedar grupusculos de Jemeres rojos en esa zona aunque no se si muy operativos.
Y abandonamos Camboya tras 11 dias para introducirnos de nuevo en la ya conocida Tailandia. Y aca nos sentimos como en casa. Parece mentira que estando tan cerca cambie tanto la situacion economica de estos paises. Laos y Camboya mucho mas pobres, y la vecina Tailandia tierra de abundancia donde a la gente se le ve vivir bastante mas comoda aun siendo un pais muy rural, pero con otro grado de desarrollo economico y de infraestructuras. Imagino que se podria asemejar a la diferencia economica que hace 30 anios existia entre Francia y sus vecinos Espinia y Portugal.
Curiosidades de Camboya:
- Las mujeres visten con pijama. Yo al principio pense que era una prenda de moda camboyana parecida al pijama, pero al final comprobamos que eran pijamas ya que los motivos de las estampaciones eran de lo mas nocturnos: ositos de peluche, estrellitas, animalitos durmiendo... Una moda de lo mas comoda. Lo mismo iban en pijama al banco, que al arrozal, que te servian un arroz, que se cortaban las unias unas a otras. Y es que eso de la manicura por estas tierras se cuida mucho.
- Los perros son menos agresivos que en Tailandia y nos salen a la carrera en dos contadas ocasiones. Aunque en el ranking de perros peligrosos ganan por su tranquilidad los laosianos que ni se inmutaban a nuestro paso. De vuelta en Tailandia volvemos a sacar la catana a cada rato.
- Al igual que en Laos nos deleitamos de vez en cuando con un bokata en Baggete, recuerdo que ha pervivido desde el paso de los franceses como "duenios" de estas colonias asiaticas. Entre la gente mayor todavia algun= chapurrea frances, y son muchos los turistas franceses que se ven por estas tierras.
Y ahora en una isla Tailandesa (Koh Chang) en el golfo de Tailandia junto a Camboya donde nos relajamos antes de nuestra recta de llegada de nuevo a Bangkok. Estas islas de esta parte las venden como las menos explotadas turisticamente, pero estan ya infestadas de Farang, hoteles, bungalows... No quiero ni imaginar como sera la costa de Andaman donde llega el turismo masivo y azoto el Tsunami hace casi 3 anios.
La isla tiene 30 km de norte a sur, y unos 8-10 de este a oeste, y unas cuestas de impresion que no invitan nada a recorrerla en bici. Asi que hacemos paseicos cortos de dos o tres cuestas, y a descansar frente a la playa en una choza de madera junto a un regacho que baja al mar. La pena es que el tiempo esta muy revuelto, porque es un buen lugar para bucear o perderse entre corales y peces de colores con unas gafas. A ver si sale algun dia bueno y nos sumergimos entre tiburones.
Las neuronas ahora nos trabajan en decidir si de Bangkok seguimos ruta por Malasia e Indonesia, o si cambiamos de escenario para variar un poco de onda y nos vamos a la India. Lo sabremos en la proxima estacion...
Disfruten alla donde se encuentren y l=s que esteis en Irunea... que os sea leve la locura del San Fermin. Que Diox os pille confesaus y cagaus.
Un beso y hasta pronto. IRRI TA BIZI !!!!!!!
Uyyyyy cuanto ha llovido desde entonces. Y es que literalmente han caido toneladas de agua sobre estas tierras y sobre nuestras cabezas. El monzon esta en su plenitud, y las nubes parecen no tener ganas de abandonarnos ni un momento. Asi son las tierras tropicales, con sus zumos, sus calores y sus chaparrones. Pero aca viven de lo mas habituad=s al agua. L=s cri=s juegan bajo el agua como ranas, la gente trabaja sin vacilar de si se moja o no... Ya se secaran despues.
Los productos de todo tipo que venden por la calle, en un momento son cubiertos de plasticos que salvaguarden el genero, los puestos de comida bajo grandes sombrillas, que igual protegen del sol que de un diluvio, ni se inmutan en su continuo humeo de arroz y frituras calientes. La vida sigue bajo la lluvia como si nada, y es que de lo contrario en esta epoca mucho seria el periodo del dia que no se haria nada.Y la lluvia esconde bajo paraguas las motos y bicicletas que sigue su trayecto por las carreteras, que en ocasiones se convierten en enormes balsas. Y hay que andarse con ojo,porque en una de esas balsas te pasa un vehiculo de mayor tamanio que nuestra escualida bicicleta por al lado y el banio que te mete es de categoria. Asi que amoldandonos al "donde fueras haz lo que vieras" aca andamos un ratito sec=s y otro mojaus.
Camboya fue un cumulo de sorpresas y de diversidad en toda nuestra andadura por sus tierras. Nos recibio con un plato de arroz ofrecido por los militares en un puesto a pie de carretera donde paramos a beber un cafe frio, y resulto que al lado estaban los milikos y comian de rancho en ese mismo puesto. Y nos despidio con la policia velando por nuestra seguridad. Pero los acontecimientos poco a poco.En las casas flotantes comimos pescao a cada rato, con arroz hervido en agua del rio, te hecho con agua del rio y meamos en el agua del rio. El Mekong es la vida de estas gentes, y sobre sus aguas se mueven sobre sus casas y sus canoas como gondolero en Venecia. Al comprobar que el agua que estabamos bebiendo era directa del rio, el pensamiento de cagalera vino al instante a nuestra cabeza. Pero sorprendentemente no llego. El hervido parece que fue suficiente para eliminar los millones de seres minusculos que tiene que llevar el rio a esas alturas de su trayecto.
Y si el agua no pudo con nosotr=s, tampoco lo consiguieron los cientos de mosquitos que durante la noche se propusieron no dejarnos pegar ojo. Que tormento. Durante la tarde noche no habia ni uno... pero pobres de nosotr=s en cuanto nos metimos en el saco... un cntinuo bombardeo de aguijones se abalanzaron sobre nuestras partes visibles. Pero llego el amanecer, y con el acabo el ataque mosquitil ya que nos levantamos como rayos al ritmo de la vida de alla. Todavia casi sin luz ya pasaban las canoas con las redes preparadas para una nueva jornada de pesca.
De alla nos fuimos muy a pesar de que casi cada familia queria convidarnos a una noche mas en cada una de sus casas. Y es que mirarnos parecia mas divertido que la tonica habitual de la television. Unos guiris de carne y hueso solit=s para ell=s. Y vaya que si nos repasaron de arriba abajo, y a cada descubrimiento de algo diferente a ell=s las carcajadas parecian salpicar el rio.Un camino de tierra junto al rio Mekong, a tramos convertido en un lodazal lleno de balsas, nos fue llevando hacia el sur. De barro hasta las cejas y a ratos por caminos entre maizales que no llevaban a ningun lado, y tras muchas horas de pedal, flanquear obstaculos y encallarnos en el barro, llegamos al final del dia en una ciudad fuera del barro. Fue duro, pero los pueblos casi constantes que atravesamos fueron de las partes mas bonitas del viaje. Muchas zonas de musulmanes con grandes mezquitas, y el continuo saludo desde las casas. En Camboya el HELLO !! sustituia a su SUSUDEY original. O incluso un OK bien alto servia de saludo. O un TENKIUU !!, BYE-BYE !!! Lo que fuera en ingles servia pa saludar al farang en bici. Muy amables y cercan=s.Y km a km fuimos cruzando Camboya de norte a sur sin pasar por la zona de Ankor, ruinas que son el mayor reclamo turistico del pais. Decidimos pasar a Tailandia por el sur, cerquita de la costa, por una carretera txikita lejos del tumulto turista para evitar esa Camboya vendida al turismo en las cercanias de Ankor. Y fue un acierto. Cuestas pa arriba y pa abajo, pero muy tranquil=s, sin casi trafico y zonas preciosas. Entre tanto fuimos durmiendo en la entrada de un consultorio medico, en un templito budista, en un horfanato y casi en comisaria.Habiamos llegado a un pueblo (Odong), acercandonos a la costa sur, y seria nuestra campo de descanso para ese dia. Nuestra morada un templo budista donde nos hicieron un hueco sin problemas. Entre lluvias y claros pasamos el dia un rato por aaca, otro rato comiendo por alla, otro rato de paseo por la via del tren que atraviesa el pueblo... Y nada parecia ser diferente a otros dias. Por la noche cenamos en un bareto un arroz bien rico y llego la pregunta del millon. Donde dormis esta noche? (ya que no habia hospedaje cerca). Y al decirles que en el templo empezo la confusion. Un hijo de la del bar, que sabia algo de ingles nos trataba de decir que en el templo no podiamos dormir, pero no entendiamos porque. Llego la policia y la cosa nos empezo a resultar mas extrania y no entendiamos porque no podiamos dormir en el templo. Pues al final llego la profesora de ingles del pueblo y nos explico que en la zona habia gansters y que mejor si dormiamos en comisaria para evitar que nos robasen. Y no hubo opcion a decir que no, porque la pli dijo que con ellos a dormir... y con ellos fuimos a dormir. Nos escoltaron en moto y bicis hasta el templo a recoger las cosas y de la misma, porra en mano, nos llevaron a la casa de uno de los polis donde decian que ibamos a estar bien protegidos. Y alla pasamos al noche hasta el amanecer, flipando con tanta seguridad y proteccion, que la verdad es que mas creiamos que les hacia ilusion ir de salvadores del guiri, que el peligro que realmente existiera de gansters. Por lo menos dormimos en una casa y no en comisaria como nos decian al principio. Yo ya me veia durmiendo en el calabozo, como contaba Iker en su viaje en bici desde Matauko (Araba) hasta Katmandu (Nepal). Me acorde de ti en esta noche.Al dia siguiente dormimos en un horfanato rodead=s de 75 nini=os y se repitio el comentario de que en esa zona hay bandidos, y que en el horfanato dormiamos protegid=s. Asi que con la mosca detras de la oreja, y quedandonos 120 km para la frontera, decidimos al dia siguiente pedalear hasta la frontera para dormir mas tranquil=s en hospedaje sin pensar en si l=s bandidos aparecerian esa noche a por nuestras JOYAS. Y realmente deben quedar grupusculos de Jemeres rojos en esa zona aunque no se si muy operativos.Y abandonamos Camboya tras 11 dias para introducirnos de nuevo en la ya conocida Tailandia. Y aca nos sentimos como en casa. Parece mentira que estando tan cerca cambie tanto la situacion economica de estos paises. Laos y Camboya mucho mas pobres, y la vecina Tailandia tierra de abundancia donde a la gente se le ve vivir bastante mas comoda aun siendo un pais muy rural, pero con otro grado de desarrollo economico y de infraestructuras. Imagino que se podria asemejar a la diferencia economica que hace 30 anios existia entre Francia y sus vecinos Espinia y Portugal.Curiosidades de Camboya:
- Las mujeres visten con pijama. Yo al principio pense que era una prenda de moda camboyana parecida al pijama, pero al final comprobamos que eran pijamas ya que los motivos de las estampaciones eran de lo mas nocturnos: ositos de peluche, estrellitas, animalitos durmiendo... Una moda de lo mas comoda. Lo mismo iban en pijama al banco, que al arrozal, que te servian un arroz, que se cortaban las unias unas a otras. Y es que eso de la manicura por estas tierras se cuida mucho.
- Los perros son menos agresivos que en Tailandia y nos salen a la carrera en dos contadas ocasiones. Aunque en el ranking de perros peligrosos ganan por su tranquilidad los laosianos que ni se inmutaban a nuestro paso. De vuelta en Tailandia volvemos a sacar la catana a cada rato.
- Al igual que en Laos nos deleitamos de vez en cuando con un bokata en Baggete, recuerdo que ha pervivido desde el paso de los franceses como "duenios" de estas colonias asiaticas. Entre la gente mayor todavia algun= chapurrea frances, y son muchos los turistas franceses que se ven por estas tierras.
Y ahora en una isla Tailandesa (Koh Chang) en el golfo de Tailandia junto a Camboya donde nos relajamos antes de nuestra recta de llegada de nuevo a Bangkok. Estas islas de esta parte las venden como las menos explotadas turisticamente, pero estan ya infestadas de Farang, hoteles, bungalows... No quiero ni imaginar como sera la costa de Andaman donde llega el turismo masivo y azoto el Tsunami hace casi 3 anios.La isla tiene 30 km de norte a sur, y unos 8-10 de este a oeste, y unas cuestas de impresion que no invitan nada a recorrerla en bici. Asi que hacemos paseicos cortos de dos o tres cuestas, y a descansar frente a la playa en una choza de madera junto a un regacho que baja al mar. La pena es que el tiempo esta muy revuelto, porque es un buen lugar para bucear o perderse entre corales y peces de colores con unas gafas. A ver si sale algun dia bueno y nos sumergimos entre tiburones.Las neuronas ahora nos trabajan en decidir si de Bangkok seguimos ruta por Malasia e Indonesia, o si cambiamos de escenario para variar un poco de onda y nos vamos a la India. Lo sabremos en la proxima estacion...
Disfruten alla donde se encuentren y l=s que esteis en Irunea... que os sea leve la locura del San Fermin. Que Diox os pille confesaus y cagaus.
Un beso y hasta pronto. IRRI TA BIZI !!!!!!!
Pescadores de agua dulce. 23/06/2007
Os cuento que ayer volvimos a tener una muy buena experiencia en Camboya que nos ratifica que cuanto menos esperas de un lugar, mas te da. Estabamos dandonos un banio en el rio.... Mekong por supuesto, para luego buscar algun huequillo pa dormir en un pueblo sin alojamiento. En el templo budista no nos quisieron hacer un hueco los policias que eran los encargados de dejarnos o no (no hay poli bueno)... asi que ya teniamos fichado un cubierto a las afueras. 
Pero en el rio nos abordaron dos hombres y nos llevaron a su casa flotante en el rio donde crian peces, ellos y todas las familias (unas 10) que viven el rio. Y alla pasamos la tarde y noche encantadas con una gente majisima.
Continuara.........IRRI TA BIZI
Camboya entró en nuestros pedales. 21/06/2007
Estamos en Kratie, Camboya, a orillas del rio Mekong (omnipresente en nuestro recorrido desde hace ya un mes por todo Laos, y seguira unos dias por nuestro recorrido Camboyano). Kratie, a unos 240 km al sur de la frontera entre Laos y Camboya, es una ciudad sin ningun interes como la gran mayoria en estos paises. Hablo a nivel de calles bonitas, plazas que ver, museos que visitar... Vamos, todo lo que justamente no vine a buscar a estas tierras. Son otro tipo de visiones las que me apetece ver, y de esas si que tienen estos lugares: Mercaos llenos de vida y color (a veces tambien basura y fuerte olor), casas que se amontonan sin orden ni control, cables por todos los lados, motos, verdura, gallinas... todo se mezcla entre calor y sudor.
En Laos terminamos la estancia al limite del visado como marques=s. Llegamos a las 4000 islas del Mekong, un lugar donde el rio se ensancha de tal manera que se forma un amasijo de islas e islotes que forman este archipielago fluvial. Algunas de las islas estan habitadas, y a una de ellas nos introdujimos a pasar unos dias de calma y rio. Elegimos Don Det, la mas pequenia de las que ofrecen hospedaje. 4 km de norte a sur, y otros 3 de este a oeste. Sin carreteras, sin coches, sin luz de red, y hace pocos anios sin nada pal turismo. Pero hay amigo, Laos se abrio al turismo hace unos anios y esto esta creciendo como la espuma. En general todo el pais en sus lugares que tienen algo que ofrecer al turismo esta cambiando a pasos de alta velocidad. El Laos desconocido y sin turismo del que me hablaban antes de venir esta en vias de extincion. Si bien es verdad que el turismo se focaliza a dia de hoy en 5 sitios concretos y todavia no funcionan por aca las grandes TOUR OPERADORAS y cadenas de hoteles. Y saliendo de estos lugares, el resto es puro Laos con sus ventajas en cuanto a zonas virgenes y sus desventajas en cuanto a complicaciones de lenguaje y caminos transitables en epoca de lluvias fuera de la carretera principal.
La isla nos sorprendio gratamente con sus baratisimos precios en lo basico: dormir y comer. Y es que las islas suelen ser mas caras porque todo llega de fuera en barca y no tienes opcion de ir a otro lado. Pero aca sorprendentemente fue al reves, mas barato todavia que el resto de Laos. Asi que tras cruzar el rio con las bicis en un bote nos instalamos en un bungalow de bambu frente al atardecer y el rio... y asi paso un dia, y otro, y dos mas.... y asi hasta una semana. Vamos que si no es porque se nos terminaba el visado alla estamos todavia viendo los preciosos atardeceres con un batido de coco.
Isla sin carreteras pero con una pequenia red de senderos de tierra transitables en bici. Eso si despacito y con cuidado esquivando los pollos, l=s churumbeles correteando y alguna que otra moto que empiezan a ser medio de transporte en la isla (en poco tiempo la inundaran). Pues camino abajo, camino arriba se podia ver zonas de cascadas y rapidos en el rio, delfines de agua dulce de los que quedan muy pocos y parece que estan haciendo esfuerzos por protegerlos (los hemos visto hoy en Camboya).
La isla es todo tranquilidad y nada de ruido. Al atardecer bajan las gentes al rio a darse el banio de aseo diario, las mujeres con pareo, y conectan los generadores que daran luz a algunas viviendas hasta las 10-11 de la noche. Nuestra chabola iba con velas. Las barcas salen a pescar a todas horas, pero sobre todo al atardecer, atardeceres muy lindos cuando las nubes no se apelotonaban en el horizonte (que era lo mas habitual) y cielo esplotando de estrellas entre la silueta de los cocoteros en la noche cerrada. El silencio del generador dejaba la isla dormida hasta el amanecer.
Y casualidades de la vida, yo de camino a las islas pedia que hubiera gente de habla hispana para intercambiar impresiones... y damba.... pide y se te dara.... BARNETEGI TROPIKALA... nos juntamos una pareja de vasc=s de Mondragon con los que pasamos dos dias de intensa charla, paseos y comilonas. Eta tarteka... euskaraz mintzatu. Como caidos del cielo.
Y a los dias va y aparece un portugues.
Y de alla frontera, pedaleo y a ver que onda en Camboya. Por ahora muy bien recibidos y gente mas dispuesta a entender signos que en Laos.
Seguimos el Mekong..................................
IRRI TA BIZI!!!
En Laos terminamos la estancia al limite del visado como marques=s. Llegamos a las 4000 islas del Mekong, un lugar donde el rio se ensancha de tal manera que se forma un amasijo de islas e islotes que forman este archipielago fluvial. Algunas de las islas estan habitadas, y a una de ellas nos introdujimos a pasar unos dias de calma y rio. Elegimos Don Det, la mas pequenia de las que ofrecen hospedaje. 4 km de norte a sur, y otros 3 de este a oeste. Sin carreteras, sin coches, sin luz de red, y hace pocos anios sin nada pal turismo. Pero hay amigo, Laos se abrio al turismo hace unos anios y esto esta creciendo como la espuma. En general todo el pais en sus lugares que tienen algo que ofrecer al turismo esta cambiando a pasos de alta velocidad. El Laos desconocido y sin turismo del que me hablaban antes de venir esta en vias de extincion. Si bien es verdad que el turismo se focaliza a dia de hoy en 5 sitios concretos y todavia no funcionan por aca las grandes TOUR OPERADORAS y cadenas de hoteles. Y saliendo de estos lugares, el resto es puro Laos con sus ventajas en cuanto a zonas virgenes y sus desventajas en cuanto a complicaciones de lenguaje y caminos transitables en epoca de lluvias fuera de la carretera principal.La isla nos sorprendio gratamente con sus baratisimos precios en lo basico: dormir y comer. Y es que las islas suelen ser mas caras porque todo llega de fuera en barca y no tienes opcion de ir a otro lado. Pero aca sorprendentemente fue al reves, mas barato todavia que el resto de Laos. Asi que tras cruzar el rio con las bicis en un bote nos instalamos en un bungalow de bambu frente al atardecer y el rio... y asi paso un dia, y otro, y dos mas.... y asi hasta una semana. Vamos que si no es porque se nos terminaba el visado alla estamos todavia viendo los preciosos atardeceres con un batido de coco.Isla sin carreteras pero con una pequenia red de senderos de tierra transitables en bici. Eso si despacito y con cuidado esquivando los pollos, l=s churumbeles correteando y alguna que otra moto que empiezan a ser medio de transporte en la isla (en poco tiempo la inundaran). Pues camino abajo, camino arriba se podia ver zonas de cascadas y rapidos en el rio, delfines de agua dulce de los que quedan muy pocos y parece que estan haciendo esfuerzos por protegerlos (los hemos visto hoy en Camboya).La isla es todo tranquilidad y nada de ruido. Al atardecer bajan las gentes al rio a darse el banio de aseo diario, las mujeres con pareo, y conectan los generadores que daran luz a algunas viviendas hasta las 10-11 de la noche. Nuestra chabola iba con velas. Las barcas salen a pescar a todas horas, pero sobre todo al atardecer, atardeceres muy lindos cuando las nubes no se apelotonaban en el horizonte (que era lo mas habitual) y cielo esplotando de estrellas entre la silueta de los cocoteros en la noche cerrada. El silencio del generador dejaba la isla dormida hasta el amanecer.Y casualidades de la vida, yo de camino a las islas pedia que hubiera gente de habla hispana para intercambiar impresiones... y damba.... pide y se te dara.... BARNETEGI TROPIKALA... nos juntamos una pareja de vasc=s de Mondragon con los que pasamos dos dias de intensa charla, paseos y comilonas. Eta tarteka... euskaraz mintzatu. Como caidos del cielo.
Y a los dias va y aparece un portugues.Y de alla frontera, pedaleo y a ver que onda en Camboya. Por ahora muy bien recibidos y gente mas dispuesta a entender signos que en Laos.
Seguimos el Mekong..................................
IRRI TA BIZI!!!
Y llegaron las tediosas llanuras. 11/06/2007
Recien salian de las montanyas l=s txindularis (bicicleter=s) cuando ante si tenian 850 km de llanuras hacia el sur.
Asi podria comenzar la historia de estos pasados dias. Y es que tras Vientiane y dias de duras montanyas, todo se prometia feliz en el pedaleo suave sin cuestas. Plato grande y pinion pequenio. Sin incorporamientos forzados del sillin. Sin entrecortada respiracion. Sin que habra detras de la curva: subida o descenso por fin...
Asi podria comenzar la historia de estos pasados dias. Y es que tras Vientiane y dias de duras montanyas, todo se prometia feliz en el pedaleo suave sin cuestas. Plato grande y pinion pequenio. Sin incorporamientos forzados del sillin. Sin entrecortada respiracion. Sin que habra detras de la curva: subida o descenso por fin...
Pero nada de la felicidad presagiada llego. Han sido estos los dias mas duros con diferencia, aunque bien es verdad que a toro pasado todo parece mas suave. Pues en este caso lo duro ha sido el aburrimiento de la llanura. Laos es pura montanya por todos los costados, excepto por la orilla del rio Mekong en su tramo fronterizo con Thailandia hacia el sur, que es casi totalmente llana y por donde discurren 850 km de la unica carretera que baja hacia el sur. Justo la parte que nos tocaba ahora para llegar a las cuatro mil islas, frontera con Camboya. Y 4 dias han sido suficientes para acabar aburriendonos de llanura. Pa rato me imaginaba yo diciendo esto: ABURRIDO DE LLANURA.
Y realmente es la parte mas aburrida que hemos hecho y coincidiendo amb=s en el cansado y monotono pedaleo. Y hablando con mas gente que rula en bici, coinciden en decir lo mismo: lo mas bonito... la montanya. Dura pero preciosa.
Tambien depende del tipo de llanura y el paisaje. Y esta en cuestion ha sido monotona, en ocasiones desoladora y arida. Y no arida en el sentido de pelada de vegetacion, ya que aca es un continuo manto verde. Pero se respiraba aridez por todos los costados: Un sol de justicia cayendo a plomo sobre los descubiertos hombros ya a partir de las 8 de la maniana y hasta las 4 de la tarde, un aire calido que se olvido el frescor en otras tierras, una tierra reseca de la falta de lluvias, un asfalto gris blancuzco que te deslumbra los ojos (hasta alucinaciones y espejismos he creido tener). Parece que el monzon afecta por zonas, y a esta, estos dias por lo menos, ni gota. Y eso acrecienta el calor. Hasta los regachos estan resecos. Y es que vamos buscando los rios como agua de mayo para darnos un chapuzon refrescante. Y cuando en el mapa aparece un rio a 40 km y llegas to acalorao a las 12 del mediodia y te encuentras un cauce seco... se te cae todo por la borda. AGUAAAAAAAAAAA !!! No es tan exagerado, pero crean que a ratos a uno le parece haber cambiado de pais. A ratos tanta agua por todos los lados, rios, arrozales inundados, balsas... Y otros ratos ni arrozales ni na. Y encima les ha dado por talar en esta zona la selva autoctona para replantar acacia que dentro de unos anyos cortar para madera para papel en Japon, y los bordes de la carretera son los mas secos sin sombra.
Y si a esto le sumamos que con el apremio de los solo 30 dias de Visado en Laos, para llegar al sur necesitamos hacer unos 100 km al dia, para poder parar de vez en cuando en sitios guapos... Pues el calor se multiplica por estar mas horas en la bici.
Y en resumidas cuentas, que tras 450 km de llanura, hoy nos hemos pillado un bus hacia el sur para dejar atras la aburrida y torrida llanura, y aprovechar los dias de visa en las islas del Mekong y alrededores algo mas montanyosos antes de salir de Laos.
Ahorita en Pakxe y manyana a las 4000 islas del Mekong. Unos dias de relajo para pillar nuevas fuerzas. Que ademas Venus ha estado con diarrea justo estos dias y eso debilita un monton. Y si encima le sumas hacer 100 km con el estomago chungo... pues ya ni te cuento.
Laos nos ensenya estos dias la parte dura del paseo, que tambien la hay en esta historieta. No todo son mariposas y suave pedaleo. Pero tras una ducha y una cena, todo se ve con otros ojos.
Este tramo podria compararse a la llanura de Castilla Leon en el camino de Santiago. Dura, torrida o fria segun epoca, sin variacion de paisaje que alegre el ojillo, y por consiguiente donde mas te vas para adentro. Una pena lo de tener pocos dias de visa para haber disfrutado de otra manera este tramo, sin tanta prisa.
Laos en ocasiones esta resultando dificil. Para encontrar comida, dormida y sobre todo para comunicarse con la gente que parecen bloquearse cuando intentas entenderte con ell=s. se obcecan en que es imposible que te entiendan ni con gestos, y de ahi no salen. Pero ni lo mas sencillo, o escribiendo. Sitios donde nunca tratan con extranjer=s es lo que tienen. Porque en Laos, quitando 4 sitios contaos, en el resto del pais no hay ni un falang. Y ahi es donde se complica la comunicacion. Incluso l=s nino=s salen corriendo cuando te acercas. Como si fueramos el mismisimo demonio. Saludan con mucha ilusion, pero si te acercas, la mayoria corren.
Para que veais hasta donde lleva el despiste comunicativo. Hoy tras no poder pillar el bus que se suponia a las 8, porque era a las 7, y esperar hasta el siguiente a las 12, nos acercamos al hospedaje donde hemos pasado la noche para vaciar el mendas el bajo vientre. Vamos a nuestra caseta y por suerte seguia abierta para usar el banyo. Entonces se acerca el de recepcion, que no era el del dia anterior y no nos habia visto, para ver si queriamos cama. Y tras 10 minutos de intentar explicarle que solo queria cagar y que habiamos dormido ahi esta noche, pues viene tambien otra chica, parece entender algo y se va a su cuarto. Y viene toda decidida ofreciendonos dos condones. A saber que narices nos estaban entendiendo !!!! Dialogos para besugos en ocasiones. Muy divertido y a veces deseperante. Con tranquilidad y una cania, que cada cual entienda lo que quiera... que nosotr=s nos hacemos tambien nuestra pelicula de lo que nos querran decir o dejar de decir. Y menudos peliculones que nos montamos.
Voy a ver si ceno la comida por excelencia de esta Tierra: SOPA. Sopa por la maniana, sopa por la tarde, y por la noche... SOPA!!! Y de ahi no salen. Y da igual el calor que haga.
Pues a la rica sopa !!!!
A seguir bien y me lo cuentan.
IRRI TA BIZI
Laos: De la montaña a las riberas del río Mekong. 5/06/2007
Buenas Ekipooooooooooooooo: Aca estamos, y no nos vamosssssss..... (como cantan Todos Tus Muertos).
Laos empieza a desvelarnos sus secretos. Parecia que iba a ser muy similar a Thai, pero no para tanto. Lo primero es que la economia del pais es muchisimo mas pobre, pero con diferencia. Y se nota en un monton de cosas. Lo primero es que la poblacion es mucho mas pobre, con una vida mucho mas en lo basico. Un 80-90 % de la poblacion vive en el medio rural-rural y vive de la AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA.
Laos empieza a desvelarnos sus secretos. Parecia que iba a ser muy similar a Thai, pero no para tanto. Lo primero es que la economia del pais es muchisimo mas pobre, pero con diferencia. Y se nota en un monton de cosas. Lo primero es que la poblacion es mucho mas pobre, con una vida mucho mas en lo basico. Un 80-90 % de la poblacion vive en el medio rural-rural y vive de la AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA.
Comen lo que les da la tierra con su trabajo diario y los animales, y algun dinerillo les sale de vender lo que les sobra o lo que pillan por ahy. (que cazan unos roedores.... pues los exiben en la carretera y a ver si alguien para y los compra). Eso quienes viven por donde pasa LA CARRETERA, porque eso es lo que hay aca, una carretera y lo demas son redes de caminos de tierra. La carretera digamos principal es como la que llegaba a mi pueblo hace 20 anyos, o sea, sin pintar ni una raya, estrecha, llena de baches en algunos tramos, con gravilla suelta en otros, con vacas de paseo por el medio y muy poco transitada por vehiculos. Es la carretera que une tanto el norte como el sur del pais con la capital (Vientiane).
Y digo poco transitada porque nos pasa alguna furgoneta o camion cada media hora.... 10 minutos.... a veces pasa 1 hora y no pasa ni Blas... Una gozada para ir en bici. Pensabamos que iba a ser mucho mas grande y con mas trasiego, y hubiera sido una putada porque no hay alternativas ciclables en epoca de lluvias para cruzar el pais. Mas bien, es que no hay ninguna otra carretera alternativa. Asi que disfrutando como enan=s.
Lo que si circula por la carretera es gente caminando hacia las tierras, o de vuelta de ellas con la carga de lenya, agua o verdura a la espalda. Y niny=s bien pequeny=s con su espaldita cargada tirando como titanes cuesta arriba con la sonrisa y el saludo cuando nos ven.
Menudo revuelo se montaba en los pueblos de montanya por los que hemos pasado, donde la pobreza era aun mayor. L=s enan=s con el culo al aire y las camisetas de mil colores que todos tornan al marron de la falta de lavadas y los mil revolcones de gozo por el suelo. Ell=s nos saludan como posesos con sus manitas en alto y el SABAIDY en la boca. Y uno se siente extranyo entre tanta mirada y saludo. Te parece estar entrometiendote por un instante en la vida de esta gente, sobre todo cuando de alguien recibes una mirada no tan cordial, seria, que tambien las hay aunque pocas. Y es que algunos pensaran que que conyo hacen dos farang en bicicleta pasando por su pueblo. Son imagenes que dificilmente se me borraran de la retina. La mayoria de las fotos que me hubiera gustado hacer en estos pueblos se quedaron en el tintero, por miedo a entrometerme en su intimidad. Rostros duros de montanya, indumentarias tribales, esfuerzo en los cultivos, humo y risas dentro de las casas de bambu... Una vida tan diferente a la nuestra que por unos dias era omnipresente en mi cabeza lo diferente que nos toco el escenario al nacer en uno u otro lugar. Y cuando paramos en uno de estos poblados, la comunicacion es mas dificil que en Thailandia, que aun no sabiendo ingles se intentaban comunicar de una u otra manera. Aca se limitan a acercarse poco a poco hasta ir pasando mucha de la gente del pueblo, mirarnos con detenimiento y reirse. Se rien mucho de nosotr=s o con nosotr=s, esa es mi duda.
Y algo que nos a sorprendido bastante era ver a muchos hombres armados con subfusiles caminando por la carretera entre las nieblas, o sentados en puestos junto a la carretera, o en los pueblos. Algunos con uniformes verdes, otros con ropas normales y por suerte todos muy sonrientes a nuestro paso y saludando. No sabemos si eran militares o rebeldes de la guerrilla Hmong que controlan el mercado de un tipo de madera muy preciado en esa zona. Como en tantas otras partes del planeta, la gentre de ciertas etnias tribales se ven olvidados y menospreciados por los gobiernos centrales, y acaban levantando la voz de las armas para hacer escuchar la voz de las palabras que nunca les quisieron escuchar. Aca parece que la situacion de los rebeldes Hmong esta mas calmada tras poner el gobierno a una especie de representante Hmong en el parlamento o gobierno de la zona. En todas las casas cuecen habas que se dice en mi tierra.
La montanya nos hizo sudar, mojarnos y pasar frio. Nos hizo mirar para arriba con dolor en las piernas, pero sobre todo en la cabeza al ver que tras cada curva se escondia mas subida. 24 km de subida continua fue lo mas prolongado. Un camion lento fue mi alivio por unos kilometros aunque desisti de su remolcada porque me tragaba todo el humako negro que expulsaba su viejo motor dolorido por el peso y las rampas. Asi que sueltas la mano de la cuerda que te da alas y vuelves al duro pedaleo mientras el conductor te saluda con un pitido. Son los primeros en alabar nuestro esfuerzo en la carretera.
Pero detras del esfuerzo y cansancio de las subidas se encuentra la recompensa casi perpetua de grandiosa vistas del valle, de escarpados roquedos, del curso del rio en el fondo de la quebrada, de los cientos de pueblos mimetizados con la natura que encontramos a nuestro paso, de los saludos que emergen de la selva sin que se vislumbre ninguna vida humana entre la espesura. Son como duendes, sobre todo l=s nini=s. Aparecen y desaparecen entre los arboles como seres del bosque. Escuchas un Sabaidy y al rato descubres un cuerpecillo que te sonrie desde lo alto de un arbol, o entre los matorrales en su casa escondida...
La montanya trajo el primer pinchazo y la primera caida. El pinchazo pequenio, y la caida suave por un resbalon en una curva bajando un puerto con lluvia. Un resbalon como cuando caen los jugadores de balonmano o baloncesto al suelo de parque y rebaln con el sudor. Sin ningun tipo de herida ni raspazo. Un toque de atencion para descender con suavidad en dias de lluvia.
La lluvia a vuelto a ser companiera de camino cada dia un rato. Y todas las montanyas con su manto verde hasta la cumbre. Y lo que flipo es con la ausencia de aves. Se les escucha silbotear pero no se les ve por ningun lado. Y en general todos los animales por igual. En Thailandia al principio vimos muchos, pero ultimamente no nos regalan su presencia tan a menudo. Lo que si viven mucho mas tranquilos en Laos, por el menor trasiego de coches. Aca es raro el bicho muerto en la carretera, cuando en Tailandia nos aburrimos de ver decenas de serpientes, pajaros, gallinas, gatos... aplastados en la carretera.
En cuanto a la comida, no hay tanta variedad como en Thai. Aca lo mas facil de comer en los puestos de mercado es la Noodle soap (sopa de fideos). Es complicado encontrar arroz con verduras u otra variante del arroz. Asi que muchas veces, si no queremos arroz nos contentamos con un plato de arroz y una tortilla francesa. Lo que nos ha enganchado para desayunar cuando no tenemos prisa por salir, es el Stiky rice (arroz hecho al vapor mas duro y pegajoso) con mango o platano y leche de coco o soja. Es potente y delicioso.
Pasamos unos dias de relax en Vang Vieng, lugar con mucho guiri pero con un entorno sorprendentemente bonito. Roquedos espectaculares que emergen de la nada, cuevas para perderse, y el rio para un refrescante banio.
Ahorita y tras una larga pedaleada ayer, estamos en la capital de Laos, Vientiane. Es una city pequenia teniendo en cuenta que es la capital de un pais. Pero es que en Laos me parece que no hay nada grande en cuanto a construcciones. Lo mas grande son las montanyas y el rio Mekong.
Seguimos hacia el surrrrrrr.
Millones de saludos y besos. MUAK IRRI TA BIZI !!!
Pirata de agua dulce surcando el río Mekong. 25/05/2007
Tratxan ta txannnnnnnn, desde Laos con el sudor a flor de piel y el estomago en plena digestion de la merienda-cena. Hoy ha consistido en un repleto plato con copete a desbordar de verduras, frutas y varios tallarines de arroz. Buffet por 5000 kip en la calle ( o lo que es lo mismo...30 cts de euro). 
Pues alla se quedo Tailandia espoerandonos para que igual dentro de un mes volvamos a sus tierras costeras del sur rumbo a..... al sur claro. Resumen de acontecimientos. El paseo hacia la frontera con Laos en Chiang Kong ha sido maravilloso. Montanyas suaves con el trazado de la carretera evitando grandes desniveles (perfecto), todo muy verde y escapando con suerte de todas las lluvias caidas.
La frontera, pues como todas las fronteras, repleta de comercios y trajin de mercancias y gentes. Frontera fluvial, es el rio Mekong quien sirve de barrera natural en bastandes centenas de km entre Tailandia y Laos. Una orilla es Thai y la Otra Lao. No me digais que no es curioso. Sobre los poblados de la orilla derecha gobierna un rey, y sobre los de la izquierda un presidente. Pero a la hora de la verdad pillan el kayuko y se rien de fronteras y gobiernos... Ahora soy Thai, ahora soy Lao. Echo la red y si pesco me lo como igual hable como hable el pez.
Pues alla se quedo Tailandia espoerandonos para que igual dentro de un mes volvamos a sus tierras costeras del sur rumbo a..... al sur claro. Resumen de acontecimientos. El paseo hacia la frontera con Laos en Chiang Kong ha sido maravilloso. Montanyas suaves con el trazado de la carretera evitando grandes desniveles (perfecto), todo muy verde y escapando con suerte de todas las lluvias caidas.La frontera, pues como todas las fronteras, repleta de comercios y trajin de mercancias y gentes. Frontera fluvial, es el rio Mekong quien sirve de barrera natural en bastandes centenas de km entre Tailandia y Laos. Una orilla es Thai y la Otra Lao. No me digais que no es curioso. Sobre los poblados de la orilla derecha gobierna un rey, y sobre los de la izquierda un presidente. Pero a la hora de la verdad pillan el kayuko y se rien de fronteras y gobiernos... Ahora soy Thai, ahora soy Lao. Echo la red y si pesco me lo como igual hable como hable el pez.Bueno que me voy por las ranas... si si, por las ranas. Porque nos hemos pegao dos dias navegando por el rio Mekong, que os aseguro yo que no se lo salta un gitano. Cuanta agua junta...Maaaaaaaa. Y no para de pasar agua de esa marron en la que da miedo meter el pie por miedo a que algo ta lo roa y saques solo el hueso. Pero no hay problema... l=s patoj=s se banian con alegria. Asi que no debe haber monstruo del lago Ness. Lo que hay es unos siluros gigantes que justo ahora es la temporada de pesca porque el rio viene bajo (3-5 metros en la zona de pesca) y pasan a desovar. Pues hemos visto una foto de los marines yankis en 1978 con un bitxo de esos de 7,80 metros. Vamos, que estoy nadando y me pasa un bicho de esos al lado en esas aguas marrones y corro sobre el agua como un basilisco. En la peninsula iberica algun listo introdujo el siluro para pescar y ahora hay zonas en las que han desplazado a la fauna acuicola autoctona ya que con ese tamanio os podeis imaginar quien se come a quien. A ver que va ha hacer un barbo si se encuentra con el primo de zumosol asiatico. Pues en el pantano de Yesa en Nafarroa debe haber unos bitxos de esos enprmes, que cuando se meten los buzos a comprobar el estado de los aliviaderos salen asustados. 
Pues paso de frontera mas tranquilo de lo que habitualmente son las fronteras, que a veces parecen el oeste antiguo con pistolas, caras cicatricruzadas y fajos de billetes. Pues aca todo tranquilo. Y pillar un barco hacia Luang Prabang, unos 200-300 km rio abajo. Y uno se imagina que va a ir en un barco con dos o tres pisos, cubierta en la que sentir la brisa, pasear... Pues nanai. Una barcaza a motor repleta de bancos de madera y un techo de ojalata para protejernos de la lluvia-sol y donde fueron amarradas las Yakayan (bicicletas). Al principio pensabamos que iriamos cuatro y un tambor a nuestras anchas, pero pasaban los minutos, las medias horas, la hora y media hasta que salio tras la hora prevista, y aquello se lleno de guiris y algun que otro oriundo. No se de donde aparecio tanto farang (guiri), pero llenamos el barco de mochilas, botellas de agua y palabras raras. Este era el bote lento, porque la lancha rapida te planta en Luang Prabang en 6 horas. Pero no se respira el mismo ambiente. No compares. En el bote lento el primer dia te pasa 8 horas dentro y el segundo otras 10. Asi que al final ya no sabes ni como ponerte, y en mi caso te conoces todos los rincones de bote intentando escabullirte de tanto tumulto y de tanto guiri con sus flashes. Y es que con el invento de las camaras digitales parecemos tod=s reporteros del National Geographic en busca de la foto del anyo. Parada en un poblado a la derecha... flashes a la derecha encuadrando a la ninya en el agua. Parada a la izquierda en aldea... Flashes a la izquierda a por el anciano en la canoa. Somos la repera. Mas vale que a las gentes de los poblados les parece gracioso e incluso les hace ilusion tanto protagonismo. Se imaginaran apareciendo en las portadas de todos los periodicos internacionales. Porque claro, aca en cuanto te ven haciendo fotos y escribiendo en un papel... ya eres periodista. Eso si, la coleccion de fotos en los hogares del mundo ganara mucho con el colorido de las imagenes captadas en estas tierras.
El rio Mekong cada vez mas ancho, precioso. Subiendome al techo del bote consegui escabullirme a ratos del ruido del motor y la marabunta de gentes por el suelo dormitando entre mochilas. Alla arriba si que se disfrutaba del viaje. Que maravilla de paisaje. Horas y horas viendo agua marron sobre la que a menudo pasan flotando troncos, remolinos y corrientes entre rocas que estrechan el cauce. Y a los lados, las omnipresentes montañas de jungla en la que se pierden los ojos. Verdes y mas verdes que acarician las pupilas. Y uno se imagina todo lo que se esconde entre tanta espesura y se me ponen los pelos de punta. Y ni una ciudad en dos dias, ni una fabrica, ni una presa, nada mas que algun poblado de bambu de vez en cuando, donde el bote para y se sube alguna lugarenya con un cerdo, unos pavos o sacos de saber que habra dentro. Y ni una carretera que comunique estos pueblos con ningun sitio. Su autovia es el rio, sus coches los kayukos (el que tiene plata a motor), su supermercado esta en el rio y la jungla,... Parece otro mundo dentro del mismo en el que en el mismo instante se dan codazos en la bolsa de Tokio.
Pues paso de frontera mas tranquilo de lo que habitualmente son las fronteras, que a veces parecen el oeste antiguo con pistolas, caras cicatricruzadas y fajos de billetes. Pues aca todo tranquilo. Y pillar un barco hacia Luang Prabang, unos 200-300 km rio abajo. Y uno se imagina que va a ir en un barco con dos o tres pisos, cubierta en la que sentir la brisa, pasear... Pues nanai. Una barcaza a motor repleta de bancos de madera y un techo de ojalata para protejernos de la lluvia-sol y donde fueron amarradas las Yakayan (bicicletas). Al principio pensabamos que iriamos cuatro y un tambor a nuestras anchas, pero pasaban los minutos, las medias horas, la hora y media hasta que salio tras la hora prevista, y aquello se lleno de guiris y algun que otro oriundo. No se de donde aparecio tanto farang (guiri), pero llenamos el barco de mochilas, botellas de agua y palabras raras. Este era el bote lento, porque la lancha rapida te planta en Luang Prabang en 6 horas. Pero no se respira el mismo ambiente. No compares. En el bote lento el primer dia te pasa 8 horas dentro y el segundo otras 10. Asi que al final ya no sabes ni como ponerte, y en mi caso te conoces todos los rincones de bote intentando escabullirte de tanto tumulto y de tanto guiri con sus flashes. Y es que con el invento de las camaras digitales parecemos tod=s reporteros del National Geographic en busca de la foto del anyo. Parada en un poblado a la derecha... flashes a la derecha encuadrando a la ninya en el agua. Parada a la izquierda en aldea... Flashes a la izquierda a por el anciano en la canoa. Somos la repera. Mas vale que a las gentes de los poblados les parece gracioso e incluso les hace ilusion tanto protagonismo. Se imaginaran apareciendo en las portadas de todos los periodicos internacionales. Porque claro, aca en cuanto te ven haciendo fotos y escribiendo en un papel... ya eres periodista. Eso si, la coleccion de fotos en los hogares del mundo ganara mucho con el colorido de las imagenes captadas en estas tierras.El rio Mekong cada vez mas ancho, precioso. Subiendome al techo del bote consegui escabullirme a ratos del ruido del motor y la marabunta de gentes por el suelo dormitando entre mochilas. Alla arriba si que se disfrutaba del viaje. Que maravilla de paisaje. Horas y horas viendo agua marron sobre la que a menudo pasan flotando troncos, remolinos y corrientes entre rocas que estrechan el cauce. Y a los lados, las omnipresentes montañas de jungla en la que se pierden los ojos. Verdes y mas verdes que acarician las pupilas. Y uno se imagina todo lo que se esconde entre tanta espesura y se me ponen los pelos de punta. Y ni una ciudad en dos dias, ni una fabrica, ni una presa, nada mas que algun poblado de bambu de vez en cuando, donde el bote para y se sube alguna lugarenya con un cerdo, unos pavos o sacos de saber que habra dentro. Y ni una carretera que comunique estos pueblos con ningun sitio. Su autovia es el rio, sus coches los kayukos (el que tiene plata a motor), su supermercado esta en el rio y la jungla,... Parece otro mundo dentro del mismo en el que en el mismo instante se dan codazos en la bolsa de Tokio.Pues entre mirada absorta al paisaje y subir y bajar del techo ya que al patron del barco no le hacia mucha gracia que fuera yo arriba cuando se acercaban zonas de rapidos, se pasaron los dos dias y llegamos a Luang Prabag (Laos). Y parece que el monzon se quedara en la frontera en Tailandia, pues ni en el rio, ni aca en Luang nos ha caido ni una sola gota de agua. Cuando los ultimos 20 dias en Thai, creo recordar un solo dia en el que no llovio.
En Laos volvemos a circular por la derecha tras el periplo en Tailandia por la izquierda a lo ingles. Y me hago un lio que ya no se si ir por un lado o por otro. Pero mientras esquive a los cientos de motos, y aca tambien mas bicis, que circulan por todos los lados, todo va bien.
Ya hablaremos de Laos mas adelante, pero la primera impresion es buena. Muy parecido a Thailandia pero mas pobre y como 10 anyos atras en desarrollo. Peores carreteras, menos trafico y agricultura mas basica. En Thailandia estaban plantando el arroz, y aca estan recogiendo la cosecha anterior, pues al parecer el monzon llega un mes mas tarde.
Hoy estuvimos en unas cascads de ensuenyo. Que preciosidad de lugar repleto de agua, selva y luz. Para perderse en las pozas trasparentemente azules.
Y hasta ahi les puedo leer. Se quedan con la targetita o la rompo.
Proximo objetivo: atravesar las altas montanyas hacia Vientiane (la capital que seguramente evitemos) para seguir el curso del Mekong hasta la frontera con Kamboya.
Besos selvaticos de un mono que se va por las ramas.........IRRI TA BIZI
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